Frankrig. Strasbourg - til flods og til fods

Må jeg byde Dem et glas riesling til? spurgte den charmerende winstubværtinde.


Jo, hvorfor ikke? Jeg skulle ikke køre bil, og vi havde efter frokost haft en lang samtale om Strasbourgs glæder. Solen gnistrede derude på torvet, frokosten lå som en behagelig efterklang i ganen, og værtindens hvidvin var tør, ren og læskende, ja den ligefrem vibrerede som en klassisk violinkoncert igennem sjælen.


En lille kompensation for ikke at kunne bo og leve sin hverdag i denne charmerende by midt inde i Europa, hvor hver eneste time synes at byde på sit særlige liv, sin særlige musikalitet og rytme.


De er godt forkælede, strasbourgborgerne. Tilmed ved de det godt og er nærmest stolte af at indrømme det. Ædel vin og øl finder de overalt, gastronomien trives i hver en afkrog af byens middelaldercentrum og langt ud i forstæderne, og kulturtilbuddene i musik, kunst, teater og historie er så mange, at man må ty til nettet for at være opdateret.


Selvfølgelig måtte jeg forsvare mig med vores skønne København, og dér havde hun været, min værtinde. Med stor fornøjelse endda. Hun syntes tilmed, at den mindede hende om Strasbourg, og så kan man næppe komme højere op på skalaen. Men så var der jo det med priserne. Strasbourg er forbløffende billig for en dansk turist. Udgiftsniveauet på restauranter og i forretninger ligger vel 20-40 procent under det hjemlige alt efter beliggenhed og type af forretning. Desuden måtte jeg indrømme, at Strasbourg er en langt renere by. Opdragelsen i kombination med de fransk-tyske gener bevirker åbenbart, at folk pr. refleks rydder op efter sig og endda evner at ramme skraldespandene undervejs på deres bytur. Jeg så kun en smidt øldåse under mit sidste besøg, og da var Strasbourg proppet med mennesker, der tog del i en af de mange musikfestivaler, byen huser. Flot. Uvurderlig reklame for stedet.


Er der da ikke noget at kritisere? Jeg har ledt i over 20 år, og det eneste, jeg kan komme op med, gælder også alle andre velbesøgte byer: Det kan være svært at finde parkering. Medmindre man altså sætter sin bil oppe ved universitetet i den nordøstlige del af byen ved Place de l’Université og slentrer ned langs floden til bycentrum. En hyggelig tur på ca. 20 minutter. Alternativt gælder det om at spotte skiltene på vej ind i byen med de aktuelle informationer om ledige pladser i parkeringskældrene, som dog godt kan være lidt snævre at komme ned i, men i øvrigt ikke er særlig dyre. Ved universitetet holder man i øvrigt i tre timer for 1,50 euro (ca. 11 kr.).


Kunsten at give sig tid


Nogle turister bruger kun få timer på Strasbourg. Vist får de da set den flotte katedral og en masse bindingsværk, og de får måske også sejlet en tur på floden med en af Batorama-bådene. Men sjælen oplever de ikke.


Den kommer kun, når man giver sig tid til at sanse og spadsere. Så opdager man også, at byen ikke alene har blink i det meget vand, der omslutter den, men også i øjet. En godmodig humor og en uhøjtidelig tone hersker her, selvom stilen er dannet, ja endda særdeles høflig. Og det, hvad enten samtalen foregår på fransk, tysk eller engelsk. Strasbourg er kosmopolitisk takket være sit Europaparlament, sin 2.000-årige historie og ikke mindst sin særlige strategiske beliggenhed med germanerne mod nord og øst og romerne mod syd. 


Deres indflydelse opleves overalt. Vi befinder os i en blandingskultur, hvor man ikke skal lade sig narre af de mange tyskprægede bindingsværkshuse. I gaderne trives en udpræget latinsk ånd. 


Man er ude til sent på aftenen eller natten og Strasbourgs restauranter, bistroer, ølbrasserier, winstubs og barer er fulde af mennesker. Alt dette gør byen til en perfekt indgang til Alsace. 


Det absolut centrale punkt er den 142 meter høje gotiske Notre Dame-katedral bygget af rosa sandsten fra Vogeserne. Århundreder har det taget generationer af håndværkere at skabe den, og arbejdet fortsætter. Man kan komme helt op i tårnet – 328 trin op – og opleve udsigten til Rhin-dalen, Vogeserne og Schwarzwald. De mere magelige nyder den detaljerige gotik udefra, måske endda fra en af de mange caféer foran, og kirkens indre, hvor solens spil i mosaikvinduerne er udsøgt. Måske møder I endda kirketjeneren komme brummende ned igennem altergangen imellem alle gæsterne lige i hælene på sin Nilfisk-støvsuger.


Find Place Gutenberg


Få skridt fra katedralen ligger Place Gutenberg, og den gælder det om at søge over til. Herfra udgår to herlige gåture. Den ene mod syd og vest igennem madgaden Rue des Tonneliers og langs floden hen til det charmerende kvarter Petite France, fuld af bindingsværkshuse, restauranter og gamle sluseværker. Den anden gode vandring drejer nord om katedralen og videre ind i shopping- og madkvarteret ved Rue des Hallebardes, Rue des Juifs og Rue des Orfevres og videre frem imod Place Klebér med tilhørende smøger og sidegader.


På et eller andet tidspunkt kommer I tilbage til Place Gutenberg, og så er det lækkert at svale sig med en lokal Fischer eller Kronenbourg-fadøl, f.eks. på Brasserie Zuem Stadtwappes fortovsterrasse. Herfra er der udsigt til folkelivet og hr. Gutenberg på hans sokkel. Det var her i Strasbourg, at han opfandt bogtrykkerkunsten i 1439. Lige ved siden af ham finder børnene til deres jubel en historisk karrusel fra 1900, hvor heste, giraffer, løver og tilmed grise kører rundt og rundt med deres gæster, upåvirkede af tiden, der er gået.


Flyde eller på fødderne


Dovent glider de lange, hvide Batorama-både af sted på Ill-floden rundt om Strasbourgs kompakte middelalderbydel. Der er afgang fra Quai des Pêcheurs lige omme bag den enorme katedral, og båndede guider fortæller på 12 sprog, mens passagererne skyder byens profil. De ni euro (ca. 67,50 kr.) kan være givet godt ud, hvis det er første gang, man gæster byen. 


I højsæsonen er der dog mange om bord, som man skal dele både plads og oplevelser med. Men hos børnene er disse sejlture et sikkert hit. 


Mange voksne sætter sikkert lige så stor pris på at slentre af sted langs med floden eller over en af broerne og ind i den historiske kerne med de bimlende klokkespil, lysreflekserne på byens ældgamle mure, den herlige fossen af fontæner og springvand og den evige påmindelse om, at nu er det snart spisetid igen. Man rejser således ikke til Strasbourg i tre dage, men i seks måltider. Alsace er jo en helt selvstændig gastronomisk planet, som tilmed dyrker disse klingende rene hvidvine med den ædle, ranke riesling som denne signaturs klare favorit.


Det er rigtigt, at mange af de lokale midaldrende ser ud, som om de er i femte måned. Hvordan kan det være anderledes, når vinduerne bugner af fristende charcuteri, pølsehåndværk, råmælksoste og saftige færdigretter? Og når smedejernsskilte med foie gras-symboler hele tiden toner ind på nethinden? Den berømte gåsefedtlever er gastronomisk højoktanbrændsel her i byen, og ja, det sætter sit præg på profilen. Elskværdigt suppleret af en anden lokal specialitet, choucroute (surkål med pølser og flæsk). Kommissær Maigrets yndlingsspise.


Statistikker viser da, at borgerne i Alsace ikke lever så længe som andre franskmænd, men det ser ud til, at de virkelig lever hver dag. Det regnskab kan gøres op på mange måder. Livsnydere holder sig til Winston Churchill, som tørt konstaterede:


– Stol aldrig på andre statistikker end dem, du selv har manipuleret med!

FDM travel tilbyder

FDM travel har et stort og varieret tilbud af hoteller, lejligheder og vandre- og cykelture overalt i Alsace/Strasbourg


På det superromantiske Hôtel Beaucour i Strasbourg kan i få et gastronomisk 3-nætters ophold med morgenmad, to middage og Cremant på værelset for 1.852 kr. pr. person.


På Citadines Kleber i centrum tilbydes 1- og 2-værelses lejligheder, fuldt udstyrede inkl. Sengelinned, energiudgifter, slutrengøring mm. En 1-vær. lejl. fås fra 745 kr. pr nat for 2 personer.


På vinruten i pittoreske Eguisheim ligger Le Clos d’Eguisheim med lejligheder til 5-7 pers. 1 uge for 5 pers. fra 3.600 kr.


2-dages vandretur gennem vinmarker med 3 overnatninger, morgenmad, 2 frokoster og 2 middage til 2,064 kr. pr. person.


På www.fdm-travel.dk finder i flere hoteller i Strasbourg

Af Anders  Grøndahl